Podešavanje fokusa s Datacolor Spyder LensCal
Upozorit ću vas odmah; ovaj post nije za svakoga. Neki fotoaparati imaju mogućnost finog podešavanja automatskog fokusa. Za one s modelom fotoaparata koji omogućuje fino podešavanje, provjera točnosti fokusa može biti važna, posebno pri snimanju makro slika gdje je precizni fokus važniji. Za prosječnog strijelca, milimetarske prilagodbe možda neće biti toliko važne.
Prije svega, ovdje je popis modela kamera za koje je poznato da imaju mogućnost mikropodešavanja. Ovaj popis nipošto nije potpun, stoga provjerite priručnik s uputama za fotoaparat da vidite je li vam ova mogućnost dostupna:
- Canon (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
- Nikon (D7000, D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
- Sony (A850, A900)
- Olympus (E-30, E-620)
- Pentax (K20D, K7D)
Datacolor mi je poslao uređaj koji pomaže u provjeri fokusa. Svakako možete izraditi vlastiti uređaj jer je uključeno načelo jednostavno:fokusirajte kameru na poznati ravni objekt i zatim izmjerite naprijed ili straga do mjesta na koje kamera zapravo fokusira. Vrijeme i znanje potrebno za izradu preciznog uređaja vjerojatno bi se mogli usporediti s MSRP-om od 59 USD za datacolor LensCal.
Dobijte cijenu za sustav za kalibraciju objektiva Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal na Amazonu.
Proces
Da biste provjerili autofokus kamere i objektiva (ovaj test je najbolje izvesti sa svakom kombinacijom objektiv/kamera koju koristite) morat ćete potrebna su dva stativa ili ravna površina. LensCal dolazi s rupom za montiranje na tronožac i sadrži libelu s mjehurićima.
Osigurajte da su i kamera i LensCal ravni, točno okomiti i na istoj visini. Ovo je vrlo važno jer će skretanje na jednu ili drugu stranu ili usmjeravanje kamere malo u stranu uzrokovati pogrešku u rezultatima. U mom slučaju koristio sam stol i libelu. Isključite mogućnosti smanjenja vibracije/stabilizacije slike.
Rasvjeta je važna, ali ne i kritična, što znači da studijska postavka nije potrebna. Provjerite je li meta svjetla sprijeda. Odabrao sam sunčan dan kada je sunce bilo malo dalje od podneva kako bih imao dovoljno svjetla.
datacolor napominje da bi udaljenost od leće do cilja trebala biti oko 5 do 10 puta veća od žarišne duljine. Objektiv također treba biti zumiran do kraja, ako se radi o zum objektivu. Na primjer, objektiv od 100 mm trebao bi biti udaljen 500 mm-1000 mm. Neki proizvođači fotoaparata možda imaju druge preporuke. Otvor blende također treba biti otvoren do kraja (najmanji mogući broj pri toj žarišnoj duljini) i najbolje je koristiti način prioriteta blende. Otvoreni otvor blende osigurat će malu dubinsku oštrinu, čime će se razlike u žarišnim točkama lakše uočiti. Za pomoć pri gledanju slike nakon snimanja, preporučujem korištenje najniže ISO vrijednosti koju možete postići. Trebalo bi biti dovoljno svjetla, tako da nizak ISO neće biti problem.
S uključenim autofokusom odaberite točku fokusa na sredini ciljnog područja. Važno je ne dopustiti kameri da odabere točku s ravnala, zbog čega se predlaže ručni odabir točke fokusa. Sada pokušajte.
Predlažem da uvezete fotografiju u svoje računalo radi provjere. Neki ljudi koriste zaslon na svojoj kameri, koji pruža svu točnost koju traže, ali ja ne bih preporučio njegovu upotrebu. Na gornjoj snimci, čini se da moj fotoaparat ponovno fokusira; fokusira se predaleko unatrag. Bilježim to provjeravajući je li 0 najoštrija točka na slici. Evo 1:1 zumiranja gornje slike (kliknite za punu veličinu).
Nemam najbolji vid na svijetu, ali vidim da je područje iza 0 više u fokusu nego područje ispred 0. Je li ogromno ? Ne, ali se primjećuje. Odabrao sam točku otprilike četiri koraka unatrag od 0 kao ono za što sam mislio da je u fokusu. Zatim sam prilagodio svoju kameru. Canon ovih dana ima lako razumljiv simbol (prije je govorio Naprijed i Natrag i zbunio je neke ljude). U ovom slučaju, prilagodio sam fokus unatrag za 4 milimetra, jer je bilo ponovno fokusiranje.
Zatim sam ponovno snimio metu da provjerim fokus.
Je li promjena velika? Ne. A nadamo se da neće biti ni za vas. Ponekad bih koristio zumiranje 3:1 u Lightroomu da provjerim, ali pri tom zumiranju postaje teško doista reći. 1:1 najbolje funkcionira.
Samo da vidite koliko daleko stvari mogu biti izvan okvira, evo dvije snimke prilagođene na -20 (povlačenje fokusa bliže fotoaparatu, stvaranje više prednjeg fokusa) i +20 (upravo suprotno).
Najveće pitanje za koje znam da će mnogi od vas postaviti; je li cijena vrijedna rezultata? Ako imate više kombinacija fotoaparata i objektiva, ovaj bi vam uređaj mogao dobro poslužiti (posebno u fotoaparatu kao što je Canon 7D koji omogućuje spremanje podešavanja za svaki korišteni objektiv). Ako snimate makro, ovaj će vam uređaj također dobro poslužiti jer su na tom rasponu često važni milimetri. Na kraju, ako ste profesionalac i važan vam je čvrsti fokus, ovaj uređaj će vam pomoći, posebno ako iznajmljujete leće ili nadograđujete kućišta fotoaparata (sklapa se radi lakšeg skladištenja).
Za prosječnog korisnika, rekao bih da rezultat možda neće opravdati trošak. U tom slučaju, alternativna metoda može biti pucanje u ravnu, kontrastnu metu i prolazak kroz svih 40 dostupnih prilagodbi (ako vaša kamera ide na -20 i +20). Zatim pregledajte na računalu i najbolje pogodite što je najviše u fokusu. Ovo svakako oduzima više vremena i zahtijeva mirnu ruku dok pritiskate oko 120 gumba kroz izbornike fotoaparata.
Provjerite Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal sustav za kalibraciju objektiva na Amazonu.