Početak rada s fotografijom duge ekspozicije
Nakon što upravljate zatvaračem fotoaparata, otvaraju vam se novi svjetovi kao fotografu. Stvari koje jednostavno nisu moguće za prosječnog pucača, postaju moguće za vas. Vi kontrolirate akciju. Vi kontrolirate što je zamućeno, a što oštro. Vi kontrolirate ekspoziciju.
Snimanje s velikom brzinom zatvarača je jednostavno (barem je lako ako imate dovoljno svjetla). Samo otvorite otvor blende, povećate ISO i pucate. Ali fotografiranje s otvorenim zatvaračem dugo vremena. . . za to je potrebna određena vještina. Barem jest ako to radite kako treba.
Nagrade su više nego veće od troškova. Snimanje s malom brzinom zatvarača će vašim fotografijama dodati zanimljivost i dramatičnost. Često je to ono što će vašu fotografiju izdvojiti iz gomile. U ovom ću vam članku pokazati sve što trebate znati kako biste to učinili. Počet ćemo s osnovama, a zatim prijeći na korištenje filtara neutralne gustoće. Čak i ako ste upoznati s procesom, mislim da ćete pronaći neke savjete koji će vam pomoći da poboljšate svoju tehniku.
Zašto koristiti dugu ekspoziciju?
Prije nego što razgovaramo o tome kako snimate duge ekspozicije, trebali bismo razgovarati o tome zašto biste to mogli učiniti. Zašto biste htjeli snimati s dugom ekspozicijom? Dva su moguća razloga, ali u ovom ćemo se članku usredotočiti na jedan.
Prvi razlog (i onaj koji nismo ovdje ćemo se usredotočiti) je pustiti više svjetla u kameru. Ponekad imate situaciju slabog osvjetljenja koja se ne može izliječiti visokim ISO ili velikim otvorom blende. U tom slučaju, pod pretpostavkom da nemate umjetni izvor svjetla, jedini način da povećate ekspoziciju je povećanje brzine zatvarača. Na to se često susrećete kada fotografirate zvijezde (za pregled tehnika potrebnih za to pogledajte ovaj članak). Zapamtite da postoje samo tri kontrole ekspozicije, a dvije od njih (otvor blende i ISO) su sklone maksimalnom povećanju. Ako se to dogodi, imate samo jednu opciju – povećanje brzine zatvarača.
Ali, iskreno, to nije razlog zašto većina nas ne radi fotografiju s dugom ekspozicijom. Ne radi se samo o unosu više svjetla u kameru. Više je da se postigne učinak. Pa zašto to radimo? Većina nas koristi duge ekspozicije kako bismo stvorili neku vrstu zamućenja na svojim slikama.
Čekaj , mogli biste pomisliti, zašto bih, za ime svijeta, želio zamućenje na svojim slikama ? Nije li to jedina stvar koju se obično pokušava eliminirati ?
Da je. Ali ta vrsta zamućenja koju pokušavate izbjeći je zamućenje cijele slike. Često postoje elementi scene koje želite izgladiti. Tipični primjeri su voda i oblaci. Razmislite o fotografiji fontane. Želite li da voda izgleda nazubljeno pri velikoj brzini zatvarača ili želite vidjeti gladak protok vode pri maloj brzini zatvarača? Ista tehnika spore brzine zatvarača stvorit će i druge efekte, poput prugastih svjetala u prometu. To je vrsta zamućenja koju ćete često željeti na svojoj fotografiji.
Sada prijeđimo na razgovor o tome kako stvoriti ovaj efekt.
Kako izraditi fotografiju duge ekspozicije
U određenom smislu, fotografija s dugom ekspozicijom je jednostavna. Samo dugo držite kapak otvorenim. Kraj priče.
Zašto onda ulažem sav ovaj trud u članak na tu temu? Zato što je za dobro obavljanje i izbjegavanje određenih inherentnih problema potrebno malo razmišljanja i vještine. Možete jednostavno staviti kameru na stativ i postaviti brzinu zatvarača na vrlo sporu postavku i vjerojatno će raditi. Ponekad čak možete dobiti dobre slike. Ali da biste to svladali, morate svladati mnogo aspekata. Postoje zamke koje treba izbjegavati, a koje mogu uzrokovati da vaše fotografije budu neoštre, izvan fokusa, da imaju nijanse boje itd. Ono što trebate svladati zapravo se svodi na kontrolu dviju stvari:(1) stabilnost vašeg fotoaparata kako biste zadržali dijelove oštra slika i (2) kontroliranje brzine zatvarača za stvaranje efekta koji želite. O oboje ćemo govoriti u sljedećem odjeljku ovog članka.
Prvo razgovarajmo o stabilnosti.
Stabilnost
Nema velike tajne kako održavati kameru stabilnom. Svodi se na tri točke:
- Svoju kameru pričvrstite na tronožac (i evo nekoliko dodatnih savjeta kako to učiniti ispravno);
- Koristite daljinski okidač ili intervalometar za aktiviranje kamere bez pomicanja kamere; i
- Koristite prikaz uživo ili zaključavanje zrcala kako biste izbjegli bilo kakve vibracije tijekom ekspozicije.
Oni su navedeni po važnosti. Ispravna uporaba stativa je najvažnija. Ovakvu vrstu fotografije ne možete raditi bez stativa (osim ako ne nađete nešto drugo na što ćete postaviti fotoaparat). Daljinsko okidanje je vrlo važno, ali nije apsolutno neophodno. Korištenje zaključavanja zrcala ili prikaza uživo možda čak i nije potrebno – i nije primjenjivo na fotoaparate bez zrcala.
Što je kamera stabilnija, to će slika vjerojatno biti oštrija. U teoriji, ako je vaš fotoaparat sigurno postavljen na tronožac, trebali biste moći držati okidač otvorenim cijeli dan bez gubitka oštrine. Ne bi trebalo biti razlike između izlaganja od 10 sekundi i izlaganja od 10 minuta. Kamera se ne pomiče pa bi vrijeme trebalo biti nevažno.
Osim što se čini da to nikad ne ide tako. Čini se da duže ekspozicije često imaju malo više mekoće u sebi. Zašto je to? Iskreno, ne znam. Pretpostavljam da korištenjem ekstremno duge brzine zatvarača samo dajete više vremena da se dogode male stvari. Vjetar može puhati i uzrokovati neke vibracije. Remen fotoaparata može zalepršati i uzrokovati sitne pokrete. Tlo se može malo pomaknuti. Glava stativa može malo klonuti. Svašta se može dogoditi.
Iz tog razloga, kad god je to moguće, izbjegavam ekstremno duge brzine zatvarača. U određenim slučajevima, kao što su oblaci koji se sporo kreću, možda ćete trebati iznimno dugu brzinu zatvarača. Ali u većini slučajeva stvari će vam biti potpuno zamagljene u manje od 30 sekundi. Učinak će biti postignut. Samo nećete morati držati kapak otvorenim duže od toga. Stoga, dok su teoretski vremenska komponenta i komponenta stabilnosti potpuno odvojene, smatram da često nisu i isplati se spriječiti da brzina zatvarača bude preduga.
Brzina zatvarača
Sada je vrijeme da kontrolirate brzinu zatvarača. Većinu vremena koristit ćete filtar koji se naziva filtar neutralne gustoće kako biste ograničili količinu svjetlosti koja ulazi u vaš fotoaparat. O tome ćemo malo kasnije, ali prvo razgovarajmo o stvaranju dugih ekspozicija bez dodavanja filtera. Ovo će biti malo osvježenje za one koji su već upoznati s izlaganjem.
Da biste stvorili sliku s dugim vremenom ekspozicije, morate ograničiti količinu svjetlosti koja ulazi u vaš fotoaparat. Imajte na umu da je razina izloženosti određena trima kontrolama:
- Brzina zatvarača, koja određuje koliko vremena fotoaparat propušta svjetlost na digitalni senzor.
- Otvor blende, što je veličina rupe u leći koja propušta svjetlost u fotoaparat.
- ISO, što je osjetljivost vašeg digitalnog senzora na svjetlo.
Ako trebate osvježiti nešto od ovoga, samo pogledajte moju stranicu o izloženosti i sve članke o različitim aspektima toga. (Ako to niste učinili, trebali biste, jer smatram da je to jaka strana ove web stranice).
Ako ste svoj fotoaparat postavili da snimi sliku s odgovarajućom razinom ekspozicije, a zatim samo produžite brzinu zatvarača bez bilo čega drugoga, vaša će slika biti preeksponirana. Pustit ćete previše svjetla u kameru. Sve će biti bijelo i isprano. Dakle, morate napraviti kompenzacijski potez.
Što bi mogao biti kompenzacijski potez? Bit će to ili ograničavanje količine svjetlosti koja dolazi u kameru smanjivanjem otvora blende ili smanjenjem osjetljivosti digitalnog senzora na svjetlost. Češće, to će zapravo značiti raditi oboje.
Primjer duge ekspozicije – bez filtra neutralne gustoće
Uzmimo primjer. Recimo da fotografirate vodopad. Pogledate kroz kameru i ona vam govori da je odgovarajuća ekspozicija postignuta sa sljedećim postavkama:
- Brzina zatvarača:1/20 sekunde
- Otvor blende:f/8
- ISO:200
Sada želite da brzina zatvarača bude što duža kako bi voda tekla kroz kadar tijekom ekspozicije. Kao što je gore navedeno, ako samo produžite brzinu zatvarača bez da učinite bilo što drugo, slika će biti preeksponirana. Morate smanjiti otvor blende ili smanjiti ISO (ili oboje). Ovdje ćemo učiniti oboje.
Prvo, smanjimo ISO. Većina fotoaparata ima najniži nativni ISO od 100, pa ćemo ga smanjiti s 200 na 100. To nam daje 1 stop ("stop" je udvostručenje svjetla, a više informacija o tome potražite u ovom članku).
Zatim, napravimo otvor blende što je moguće manjim. Manji otvor blende će propuštati najmanju moguću količinu svjetla. Najmanji otvor blende na većini objektiva je f/22, pa ga smanjimo na tu razinu. To nam daje 3 stupnja svjetla (u postavkama otvora blende, puni koraci su f/8, zatim f/11, zatim f/16, zatim f/22).
Sada smo smanjili količinu svjetla u ekspoziciji za 4 stupnja. Smanjili smo ga za jedan stupanj smanjivanjem ISO i za tri koraka smanjivanjem otvora blende. Prekrasna stvar kod mjerenja svega u stupnjevima (ili f-stopovima) jest to što se ponaša kao zajednička valuta za sve postavke ekspozicije. Znamo da sada možemo produljiti brzinu zatvarača za 4 stupnja. Time dolazimo do brzine zatvarača od 0,8 sekundi. Evo kako to ide:
- 1 stanica: 1/20 udvostručeno je 1/10 sekunde
- 2 zaustavljanja: 1/10 udvostručeno je 1/5 sekunde
- 3 stanice: 1/5 udvostručeno je 0,4 sekunde
- 4 stanice: .4 sekunde udvostručeno je .8 sekundi
Sada smo stvorili dugu ekspoziciju uz održavanje odgovarajuće razine ekspozicije. Naša brzina zatvarača od 1/20, koja bi uzrokovala da voda izgleda nazubljeno, neće biti 0,8 sekundi, što će uzrokovati da voda izgleda glatko i da teče.
Filtri neutralne gustoće
Međutim, često će vam trebati pomoć u stvaranju duge ekspozicije. U sceni često ima previše svjetla da bismo mogli koristiti dugu ekspoziciju bez preeksponiranja svega. Čak ni najmanji otvor blende i najniži ISO neće vas dovesti tamo gdje trebate biti. U tim slučajevima trebat će vam nešto što se zove filtar neutralne gustoće (često skraćeno ND filtar). To su filtri koji se pričvršćuju na kraj vaše leće i ograničavaju količinu svjetlosti dopuštenu u leću. Zamislite ih kao sunčane naočale za svoj fotoaparat.
Dolaze u različitim snagama, mjereno u gore navedenim zaustavljanjima. Uobičajene prednosti su filtri s 10, 6 i 3 stupnja. Koju odabrati? Svi oni, ako si to možete priuštiti. To je ono što imam, iako mi je, priznajem, trebalo neko vrijeme da dođem do te točke.
Ako tek počinjete, nabavite filtar s 10 koraka. To će vam omogućiti sav učinak koji će vam ikada trebati. Ako je previše, samo malo podignite ISO. Moderni fotoaparati mogu povisiti ISO nekoliko stupnjeva bez ikakvog stvarnog utjecaja. Nakon toga dodajte filtre sa 6 i 3 zaustavljanja koliko to financije dopuštaju.
Imajte na umu da ako imate polarizator, on u biti djeluje kao filtar neutralne gustoće s 2 stupnja u smislu da vas "košta" dva stupnja svjetla. Ako vam je potrebno samo malo smanjenje svjetla, koristite to kao svoj ND filter. Osim toga, možete slagati ND filtre kako biste prilagodili učinak. Na primjer, možete složiti ND filtar s 3 stupnja i polarizacijski filtar kako biste postigli učinak neutralne gustoće u pet stupnjeva. Međutim, to neće funkcionirati dobro pri širokim kutovima jer će kamera uhvatiti rubove filtra u ekspoziciji i oni će biti crni.
Korištenje filtara neutralne gustoće
Sada kada imate filter(e) neutralne gustoće, vrijeme je da ga upotrijebite. Ako koristite filtre slabije snage kao što su filtri s 3 i 6 koraka, možete samo pričvrstiti filtar na objektiv i mjeriti svjetlo kao i uvijek. Kamera će odrediti odgovarajuću razinu ekspozicije nakon što uzme u obzir utjecaj filtra. Taj dio je prilično jednostavan.
Problemi počinju kada koristite ND filter s 10 koraka. ND filtri s 10 koraka su stvarno, jako tamni. Vaša kamera neće vidjeti ništa. Tražilo i LCD bit će crni. Stoga fotoaparat neće moći automatski fokusirati ili postaviti razinu ekspozicije. Što učiniti? Samo slijedite ova 2 koraka:
1. Fokusirajte se prije pričvršćivanja filtra
Budući da vaša kamera ne može sama fokusirati kada je pričvršćen filtar neutralne gustoće, samo ćete to morati učiniti unaprijed. Prije nego što stavite filtar na fotoaparat, samo postavite fokus kao i inače. Nakon što ste postavili fokus, stavite ND filtar na fotoaparat i snimite sliku bez promjene fokusa.
Pazite ako vam je fokus postavljen dopola pritiskom na okidač! To će biti slučaj osim ako niste aktivirali fokus gumba za povratak. U tom slučaju, dok aktivirate okidač, možete izazvati pokušaj fotoaparata da se ponovno fokusira. Ovo će sve zabrljati. Zaobilazno rješenje je postaviti svoj objektiv na ručno fokusiranje nakon što ste postavili fokus. Na taj način kamera neće pokušati promijeniti fokus kada snimite sliku. Samo se obavezno vratite na autofokus kada završite.
2. Postavite vrijednost ekspozicije prije pričvršćivanja filtra
Također ćete morati postaviti vrijednost ekspozicije prije nego što na svoj objektiv pričvrstite ND filter. Postavite razinu ekspozicije kao inače, a zatim pričvrstite filtar. Znate da je ovo ND filtar s 10 stupnjeva, tako da samo morate ukloniti 10 stupnjeva svjetla iz trenutnih postavki ekspozicije. Pod pretpostavkom da vaša kamera vrši prilagodbe u koracima od 1/3 (većina to radi), to znači da morate vratiti postavku ekspozicije za 30 klikova.
Kako to funkcionira? Evo primjera: Ako je vaša brzina zatvarača bila 1/160 prije nego što ste stavili filtar na fotoaparat, tada će nakon pomicanja 30 klikova vaša brzina zatvarača biti 6 sekundi. Ako je to brzina zatvarača koju želite, spremni ste. Ako ne, samo namjestite otvor blende i/ili ISO kako biste mogli dalje podešavati brzinu zatvarača. Pritom svakako pratite svoje klikove. Sve dok ukupnu vrijednost izloženosti smanjite za 30 klikova, vaša bi izloženost trebala biti na mjestu. No, ako snimite svoju fotografiju i ekspozicija nije sasvim ispravna, samo je prilagodite i pokušajte ponovno.
Rješavanje problema s ND filtrom
Gore navedene metode omogućit će vam snimanje fotografija s vašim ND filtrom. Postoje neke druge situacije koje će se pojaviti pri korištenju ND filtara koje vas mogu saplesti. Kako bismo to izbjegli, pokrijmo te probleme sada.
Snimite pokretne objekte na fotografiji koje ne želite zamutiti
Ponekad ćete htjeti upotrijebiti filtar neutralne gustoće, ali bit će nešto na vašoj slici što se kreće, što ne želite da izgleda mutno. To mi se često događa jer volim slikati u lučicama i dok želim da voda bude zamućena i da se na nebu vidi kretanje, u isto vrijeme želim da brodovi budu potpuno oštri. Brodovi se uvijek lagano ljuljaju i pomiču, pa ako koristite dugu brzinu zatvarača, to će se prikazati kao zamućenje na vašim fotografijama. Čak i ako ne vidite zamućenje na LCD-u, vidjet ćete ga kada se vratite svom računalu.
Način da se nosite s tim je da snimite dvije slike. Najprije snimite sliku s filtrom neutralne gustoće na objektivu i ne brinite o zamućenju u čamcu (ili drugom pokretnom objektu). Zatim uklonite filtar i fotografirajte potpuno istu stvar. Budite oprezni dok odvrćete filtar s leće, pazeći da uopće ne pomaknete kameru, a zatim resetirajte ekspoziciju i ponovno snimite fotografiju. Sada ćete imati dvije slike koje kasnije možete spojiti u Photoshopu. Prvi će imati zamućenu vodu i/ili pokretne oblake koje želite. Drugi će imati oštar čamac ili druge predmete.
Zapravo, obično koristim ovu tehniku kad god koristim filter neutralne gustoće. Često će postojati male stvari koje izgledaju oštrije pri većim brzinama zatvarača i mogu ih uklopiti kasnije.
Popravite sve nijanse na svojim slikama koje je stvorio filtar
Neki filtri neutralne gustoće dodaju lagani ton boja vašim slikama. Postoji prilično jednostavan način da se riješite svih nijansi boja koje filtar može primijeniti na vašu sliku, a dostupan je bilo da koristite Lightroom, Photoshop, Photoshop Elements ili neki drugi softver. Obično će jednostavno podešavanje ravnoteže bijele boje ukloniti nijansu boje. Najbolji način da to učinite je pomoću alata za ciljano podešavanje ravnoteže bijele boje, koji izgleda poput kapaljke. Nalazi se pored klizača White Balance na osnovnoj ploči Lightroom Develop Module. U Photoshopu i Photoshop Elements nalazi se na zaslonu Adobe Camera Raw, u gornjem redu alata. Samo kliknite na kapaljku, zatim kliknite na neutralnu vrijednost boje na vašoj slici. Najbolji način da to učinite je pronaći nešto što je bijelo i kliknuti na to.
Obično će ovaj jednostavan klik ukloniti boju (i istovremeno postaviti ravnotežu bijele boje). Ako nije funkcioniralo onako kako ste željeli, samo kliknite na drugu točku dok ne bude izgledalo onako kako želite. U neuobičajenom slučaju da ne možete ukloniti odljev na ovaj način, samo upotrijebite klizače Balans bijele boje za ručno podešavanje boje.
Korištenje brzine zatvarača duže od 30 sekundi
Većina fotoaparata dopušta samo brzine zatvarača do 30 sekundi u ručnom načinu rada. Ako dodate ND filtar s 10 koraka u situaciju s relativno slabim osvjetljenjem, možda ćete trebati koristiti brzinu zatvarača koja je duža od te. Postoji jednostavan odgovor na ovaj problem, a to je Bulb mod. U ovom načinu rada kamera će eksponirati slike koliko god dugo želite, beskonačno dugo.
Često ćete naići na ovaj problem ako svoje fotografije stavljate u zagrade. Svoje fotografije možete postaviti u zagrade s filtrom neutralne gustoće na isti način kao i bez filtra neutralne gustoće. Samo je potrebno više vremena, zbog dulje ekspozicije. Ako počnete s brzinom zatvarača koja je oko 30 sekundi, tada fotoaparat neće moći stvoriti preeksponiranu sliku kao dio tog okvira. Drugim riječima, kamera ne može snimiti ekspoziciju dulju od 30 sekundi, tako da slika neće biti preeksponirana na način na koji želite. Opet, odgovor je jednostavno snimiti još jednu sliku koristeći Bulb način s ekspozicijom dužom od 30 sekundi.
Početak rada s dugim ekspozicijama
Sada znate sve što vam je potrebno za početak rada s dugim ekspozicijama. Sve što sada trebate učiniti je otići tamo i učiniti to. Ne brinite da ćete to zabrljati. Sjajna stvar kod dugih ekspozicija je da uvijek snimate nešto statično. Ako vaš udarac ne ispadne kako treba, ponovite to. I opet.
I opet.